Как снимать авто?
Одним из главных правил создания интересного фото всегда было правило акцентирования деталей. Когда ваш объект съёмки- баня в балашихе- это конечно другое дело! :) Но на деталях нужно концентрироваться! То есть, когда пытаясь «впихнуть» всю композицию в один кадр, вы понимаете, что ничего хорошего не выходит и уже не получится, начинайте снимать детали. Это же относится и к автомобилю. Попробуйте вместо того чтобы пытаться захватить его целиком, снять только отдельные его части (колесо, бампер, фара и т.д.). Порой эти детали даже самой обыкновенной и нетюнингованой машины могут оказаться очень необычными. Вам стоит только повнимательнее присмотреться.Хотите чтобы машина получилась объемной, были подчеркнуты линии? Снимайте с угла, чтобы в кадр попали и передняя, и боковая часть автомобиля. Вам нужен интересный ракурс? Пробуйте снимать широкоугольником снизу с угла – и любая машина получится хищной, агрессивной. У многих раритетных автомобилей необычная форма, красивые эмблемы, длинные, лакированные поверхности – все это можно сфотографировать отдельно и использовать для жанровой фотографии. Если решите снимать детали крупным планом, тщательно протрите поверхность, чтобы не было пятен от пальцев, разводов, пыли. Да и в целом, машина должна быть чистой, правда, если это не внедорожник 4*4 :) Иначе постобработка займет много времени и не факт что все удастся исправить. Имейте ввиду, что неподвижный автомобиль снимать сложнее, чем машину в движении. Нужно выбрать фон, не забыть о композиции, в снимке должна быть идея, настроение, а не просто необычный ракурс. Сам снимок – четкий и качественный, это основное правило автомобильной фотографии.
Когда снимать автомобиль?
Снимать автомобили лучше при рассеянном свете, утром или на закате, когда свет ровный, мягкий и падает под небольшим углом. Возможна съемка против солнца (при контровом свете). Солнечный свет будет падать сзади, подсвечивая крышу и капот. Разумеется, речь не идет о съемке в полдень — при ярком солнце металл и полированные поверхности будут давать яркие блики, которые на снимке получатся белыми, засвеченными пятнами. Интересный эффект дает вечерняя съемка, когда можно включить габариты, поворотник, фары и автомобиль мгновенно преобразится.Что нужно для съемки?
Предпочтительнее использовать широкоугольный объектив – тогда вы сможете снимать автомобиль с достаточно близкого расстояния. Желательно иметь штатив, особенно если вы снимаете на длинных выдержках. Обязательно пригодится поляризационный фильтр. Во-первых, у вас появится возможность снять интересный постановочный сюжет с отражением в стеклах, капоте, зеркалах, крыльях машины. Во-вторых, вы сможете в кадре подчеркнуть нужное и приглушить лишнее или же получить ровно окрашенные поверхности без отражений и бликов. Из дополнительных приспособлений может понадобиться внешняя вспышка и отражатель.Съёмка движущегося авто- съёмка с проводкой (материал от Игоря)
Съемка с проводкой – это когда вы ведете камеру синхронно за движущимся объектом.
Такой метод съемки позволяет акцентировать внимание на движении объекта. В идеале – каждый хочет получить фотографию с размытым в движении фоном и четким объектом съемки. Хотя иногда фотографы показывают движение, делая динамичный объект смазанным, но этот художественный прием применяется намного реже.
Для этой съемки вам нужно знать основы экспозиции и понимать взаимосвзять выдержки и диафрагмы.
В съемке с проводкой рулит выдержка. Я всегда использую приоритет выдержки, в этом режиме я могу быть уверен в степени смазывания фона.
Выдержка подбирается в зависимости от скорости движения объекта. И зависит от того, насколько смазанный фон вы хотите получить.
Как вы знаете, диафрагма напрямую связана с выдержкой. В данном случае мы работаем с относительно длинными выдержками, что приводит к закрытой диафрагме. Это не проблема, большая глубина резкости поможет нам держать в кадре больше деталей. И немного прикроет от небольших ошибок автофокуса.
Используя приоритет диафрагмы, вы рискуете получить разброс значений выдержки от 1/15 до 1/60 (например, если на фоне объекта съемки проедет грузовик с очень темным или светлым корпусом).
Если вы снимаете движение машины, штатив (или монопод) поможет избавиться от вертикальной шевеленки, обеспечивая вращение камеры только в горизонтальной плоскости.
При съемке с проводкой очень помогает использование следящего автофокуса. Как вы знаете, камера лучше всего фокусируется по центральной зоне фокусировки. Поэтому следящий автофокус лучше использовать при съемке людей, чем автомобилей. На лице проще держать фокус, нежели на быстро движущемся объекте, который достаточно однотонный, что усложняет работу системе фокусировке.
Для съемок автомобилей удобно использовать ручную фокусировку – она избавляет от ошибок автофокуса. Наведите резкость на место, где будет проезжать автомобиль, следите за авто и в нужном месте жмите спуск.
Иногда помогает серийная съёмка. Почему иногда? Когда машина летит мимо вас, доли секунды в одном случае могут поймать удачный кадр, в другом – промахнуться с кадрированием.
Снимая ручным фокусом или используя следящий автофокус – серийная съемка действительно увеличит шанс поймать отличный кадр. Но если вы пользуетесь покадровой фокусировкой – она просто бесмысленна.
Стабилизатор в объективе (или камере) не сильно изменит ситуацию. Но если он у вас есть, лишним он не будет. Ведь движение камеры даже на штативе не идеально плавное, а идет небольшими рывками, а если не использовать будут и вертикальные колебания. Стабилизатор погасит колебания и сделает кадр более плавным.
Если фотография выше кажется вам скучной, не думайте, что спасете её в фотошопе. Попробуйте выделить машину в кадре не только за счет движения, но и светового контраста.
Выберите такое место съемки, чтобы фон за автомобилем был светлым, а лучше освещен солнцем. Установите экспозамер на замер по точке и снимайте только темные машины. Например, темно-красные, а лучше и быстрее - черные. Камера будет замерять свет по темному объекту, а фон будет пересвечен. В итоге у вас будет кадр с четкой машиной, светлым фоном и плюс будет ощущение движения. Посмотрите следующий пример.
Этот движущийся автомобиль я снимал с расстояния нескольких десятков метров на фокусном расстоянии 70 мм и выдержкой 1/30.
Как видите, глубина резкости не большая и автомобиль получился резким только в центре, ближе к краям – чуть видна смазаность.
При выдержках порядка 1/30 глубина резкости получается не очень большой, тем более при больших фокусных расстояниях.
Неудачных кадров будет очень много. Запомните – в большей степени результат зависит от вашего опыта, чем от штатива или стабилизатора. Главное – чувствовать движение в кадре, и с опытом вы обязательно этому научитесь.